Lago Bled y garganta de Vintgar con perro

Y así, llenos de entusiasmo, partimos hacia Eslovenia con el perro. ¿Por dónde podíamos empezar nuestro tour si no por el lago Bled, «EL» lugar símbolo de este pequeño país?

Fue un viaje, cuando menos, insólito para nosotros: por primera vez en diez años viajábamos sin los niños. Del maletero del coche, eso sí, asomaba el largo hocico de Atena, que con sus grandes ojos lánguidos parecía preguntarnos, preocupada, adónde diablos la llevábamos.

¡El primer viaje a Eslovenia con la perra!

¿Qué nos esperaba? ¿Nos pondrían pegas? ¿Seguiría Atena tan tranquila y obediente como siempre? ¿Tendríamos que renunciar a alguna visita?

En fin, un montón de interrogantes y unas enormes ganas de partir.

Este relato es el segundo episodio del Tour de Eslovenia con perro: el itinerario de 5 días.

Conducir por las autopistas de Eslovenia: la viñeta

Lo primero que nos esperaba era la famosa viñeta. Cuando fuimos a Eslovenia por primera vez, en 2017, todavía era una pegatina que se pegaba en el parabrisas: tardabas un momento en ponerla y una hora en quitarla. Hoy esa pegatina ya no existe.

El lago Bled. Con perro.

El lago Bled es, literalmente, un lugar de postal. Hay quien lo encuentra demasiado perfecto, y aun así el castillo que se alza orgulloso sobre las rocas y la luminosa iglesia de San Martín reflejada en el agua resultan, cuando menos, fascinantes.

El lago toma el nombre de la localidad situada en su orilla oriental. Como buena parte del pueblo es peatonal (¡una maravilla!), aparcamos en la zona más exterior del pueblo.

Hay varios aparcamientos, todos de pago. Cuanto más cerca del lago estés, más altas son las tarifas, claro. El precio del aparcamiento, en 2017, fue moderado: por unas cuatro horas pagamos 2,50 euros. Hoy ese precio ya no es representativo, porque tarifas, límites de tiempo y horarios cambian de un aparcamiento a otro: antes de llegar conviene consultar el mapa y las tarifas oficiales de los aparcamientos de Bled.

Pero volvamos a Bled.

Tuve la sensación de haber ido a parar a una época indefinida. No me cuesta creer que fuera uno de los destinos más buscados por la nobleza europea de siglos pasados.

Nos adentramos en el pueblo pasando junto al Ayuntamiento y, de pronto, empecé a hacer fotos sin parar.

Estábamos en el centro y, sin embargo, solo se respiraba una serenidad tranquila. Ningún ruido molesto, ninguna prisa, solo el aire tibio que te acariciaba la piel mientras te llenabas los ojos del verde de las aguas y del blanco de las construcciones.

En el lago Bled los perros son bienvenidos. Atena repuso fuerzas en el césped, a la sombra de los árboles. Hay fuentes de agua potable donde pueden beber tanto las personas como los perros, y en varios bares y restaurantes encuentras cuencos a disposición; en verano, en la cafetería Park sirven incluso un helado pensado para perros. Con el perro puedes recorrer el anillo alrededor del lago, llegar a la isla y a las zonas exteriores del castillo de Bled; al interior del castillo el perro no accede. A las tradicionales pletna, las barcas de remos, solo se sube si los demás pasajeros están de acuerdo, así que conviene preguntar al barquero antes de embarcar.

La iglesia de San Martín de Bled

Como el perro no podía entrar en las salas del castillo de Bled, decidimos no subir hasta lo alto. Nos detuvimos antes, en la iglesia de San Martín.

Alrededor hay un jardín precioso, donde Atena se quedó con Andrea y conmigo mientras visitábamos la iglesia por turnos.

Quizá porque no esperaba nada especial, quizá porque nunca había visto frescos tan actuales y reales, la iglesia de San Martín me impresionó profundamente.

Al principio fueron el oro y la luz los que me deslumbraron. Nada que ver con las oscuras iglesias románicas y barrocas a las que solemos estar acostumbrados: todo resplandecía.

Después me dejé cautivar por los frescos. Eran vivos, verdaderos, potentes. Escenas reales que parecían atravesar la piedra y el tiempo.

Desde las paredes, hombres y mujeres de nuestros días hablaban del duro trabajo en el campo, de lucha, de muerte y de esperanza.

La primera impresión que tuve fue la de estar leyendo un cómic. Todo el Vía Crucis estaba pintado de forma tan clara que parecía imposible que el martillo no cayera de un momento a otro sobre el clavo de la cruz.

Después descubrí algo más sobre el pintor: Slavko Pengov, de Liubliana, fue uno de los autores de frescos eslovenos más prolíficos del siglo XX, y estos los realizó entre 1932 y 1937. Delante de la iglesia hay también una hornacina diseñada por Jože Plečnik, el mayor arquitecto esloveno, mientras que algunos tramos de los muros se remontan al siglo XV, a la época de las incursiones turcas. Si pasas por Bled, no dejes de entrar.

¡Hay un perro en la pletna!

Pues sí, estábamos en Bled: ¿íbamos a renunciar al paseo en pletna hasta la islita en medio del lago?

¡Por supuesto que no! Los perros pueden subir, y Atena disfrutó mucho del trayecto en la tradicional barca de remos.

Conviene recordar que subir al perro depende del acuerdo de los demás pasajeros de la pletna, por lo que no está garantizado en cada travesía.

Tras un primer acomodo, se tumbó en el fondo de la barca, mecida por el agua y ajena a los pies de los demás… casi un milagro, dada su timidez.

El trayecto hasta la islita dura unos diez minutos y el barquero nos dejó cuarenta para visitarla. Es realmente pequeña y el tiempo es más que suficiente.

Será por atraer al turismo, será por lo romántico del ambiente, pero sobre este lugar hay muchísimas leyendas. Dedicadas al amor, cómo no.

Intenté convencer a Andrea de que me subiera en brazos los 99 escalones de acceso a la isla, como manda la tradición de buena suerte para el novio, pero, no sé por qué, prefirió subir a la perra… ¡En fin!

Tantos escalones me abrieron el apetito. ¿Por qué no probar la kremšnita?

La saboreaba de antemano desde que decidimos ir a Eslovenia, y era una parada fundamental de todo el viaje. Aquel bloque dulce de hojaldre, crema y nata montada tenía que ser mío.

Así que fuimos al lugar donde se dice que se inventó: la cafetería Park (que, por cierto, tiene una terraza sobre el lago fenomenal).

Y ahí estaba por fin, delante de mí.

Agarro el tenedor con la boca hecha agua pero… el hojaldre está húmedo y no se corta bien. ¡Qué pena! Cuando por fin, con infinita lentitud y enorme ansia, consigo saborearla… ¡nada! ¡No noto nada!

Volvamos a intentarlo: hundo el tenedor y me llevo el bocado a la boca. Solo un sabor pastoso de crema sosa. Esperaba un estallido de dulzor y, en cambio, tras unos bocados llega también la nata a complicar el asunto. ¡Una decepción! A Andrea, en cambio, le gustó.

La garganta de Vintgar

No es un lugar de El Señor de los Anillos, aunque el escenario (y el nombre) no podría ser más apropiado.

Se trata de una larga garganta excavada por el río Radovna, a solo 4 km de Bled. Para llegar recorrimos en coche una carretera que atraviesa casas y campiña hasta un aparcamiento bastante aislado y escondido.

Aquí tuvimos nuestro primer encuentro especial. Tras la pregunta «¿Sois italianos?» apareció un chico de Siena, que había salido de casa unos días antes con una única certeza: el 6 de septiembre tenía que coger el avión de vuelta desde Praga.

Cómo llegar y dónde dormir eran detalles. Una aventura de unas dos semanas haciendo autostop, durmiendo en sofás ajenos. Sin temor alguno: hasta entonces solo había encontrado gente amable y hospitalaria.

Al despedirnos nos avisó: «Si cuando salgáis ya no estoy, será porque probablemente me habré ido a Liubliana con un camionero polaco». A la salida ya no estaba.

La visita a la garganta de Vintgar ha cambiado mucho respecto a nuestro viaje de 2017. Hoy el coche ya no llega a la entrada: se deja en el Central VINTGAR LIP Parking (P1) y se sigue en la lanzadera eléctrica gratuita hasta el centro de visitantes. La entrada está limitada por franjas horarias y conviene comprar la entrada en línea con antelación, porque en el centro de visitantes no se venden entradas. El recorrido por la garganta es de sentido único, de unos 1,6 kilómetros, y se cubre en unos 45 minutos; para la experiencia completa, con uno de los senderos de regreso, calcula unas 2,5 a 3 horas. El casco es obligatorio para todos y se entrega en el centro de visitantes.

El perro se admite con la compra de una entrada específica: llévalo con correa y haz que camine detrás de ti; en la lanzadera eléctrica el bozal es obligatorio. La web oficial recomienda, a quien viaja con animales, llegar por la mañana o por la tarde a partir de las 15 h. Las tarifas publicadas en agosto de 2026 son: entrada All-in-One 15 euros para adultos, 5 euros para menores de hasta 15 años y 3 euros para el perro, con aparcamiento y lanzadera incluidos. Son datos que cambian de una temporada a otra, así que consulta el tarifario oficial antes de viajar.

El agua tiene la transparencia cristalina del vidrio y en los puntos más profundos se tiñe de un verde oscuro. Saltos, remolinos, roca y vegetación acompañan al visitante, que casi al final se encuentra también con un viejo puente de piedra, espectral y magnífico: es el viaducto del ferrocarril Transalpina, construido en 1906, que salva la garganta. Al final, el recorrido desemboca ante la cascada Šum, de 13 metros de altura.

¿Cómo terminar la noche? Con un plato de ćevapčići, los cilindritos de carne picada especiada hechos a la parrilla. No tengo muy claro cómo conseguí pedirlos, porque la joven camarera no entendía mi inglés y yo no captaba el suyo. En cualquier caso, lo logramos.

El segundo día nos esperaba Liubliana, capital de Eslovenia y uno de los momentos más emotivos de las vacaciones.